Little Haiti | Miami, Florida [De Paso]
Miami es famosa por sus playas, vida nocturna y, ahora, por ser uno de los epicentros del arte mundial. Pero un elemento aún más interesante en esta metrópolis emergente es el conjunto de pequeñas comunidades que son versiones completamente articuladas de las culturas y países de América Latina y el Caribe.
![Little Haiti [De Paso]](http://ngenespanol.com/wp-content/uploads/2008/11/littlehaiti-ppal.jpg)
Los niños de Notre Dame D’Haiti durante una celebración a la Virgen de Guadalupe (izq.). Hay cuatro primarias en Little Haiti, incluyendo Edison Park, cuyo equipo de ajedrez fue campeón nacional de EUA en 2008.
Foto de Raúl Touzón
Se puede ver el cambio sutil en Ingrid mientras ondea una mascada amarilla como pase de matador en plaza; después enciende un puro, señal de que un espíritu entró a su cuerpo. “Si creemos en los espíritus, entonces obtendremos lo que necesitemos en el futuro”, dice Jean, la entelequia que habla a través de Ingrid. Otro “cambio energético” revela que ahora Ingrid está ocupada por el espíritu de Erzuli Freda, un ser puramente femenino. Después se retira a su trono en el rincón mientras rocía perfume sobre su cuerpo y el de los hombres en la habitación, haciendo caso omiso de las mujeres presentes.
En Little Haiti, Florida, hay muchos que ofrecen celebrar las ceremonias religiosas tradicionales haitianas. Por ejemplo, la Botanica Vierge Miracle & St. Philippe, de Elsie, quien tiene su propio templo en Haití, Societé Patience. Aquí se venden hierbas frescas que prometen traer buena suerte al comprador, como el anís y la albahaca (oux, en creole). A la vuelta de la esquina, en la calle 59, se encuentran la tienda Halouba y su dueño, el famoso Papa Paul. En estos comercios se pueden comprar velas, polvos, fragancias, mascadas, ron blanco y ropa haitiana. Pero los conocedores indican que Ingrid Llera es la auténtica serviteur o sacerdotisa-curandera de la zona. En 1980 llegó en barco de Puerto Príncipe, sola, a los 16 años. El viaje duró 11 días, pero estaba segura que llegaría con bien. Tras revisar mis credenciales y decidir que mi interés era genuino después de días y días de convivencia, Ingrid aceptó que presenciáramos y fotografiáramos una “auténtica” ceremonia vudú.
“Es como una nación paralela enterrada dentro de esta civilización”, comenta Alicia Restrepo, originaria de Colombia y dueña de una galería de arte, Etra Fine Art. Un país dentro de otro país que abarca 33 manzanas al norte del Design District de Miami. Este barrio originalmente se llamaba Lemon City, pero se dio a conocer oficialmente como Little Haiti tras un incremento de la inmigración haitiana a mediados de la década de los setenta. Fue llamado de esta manera por Viter Juste, de 86 años, reconocido líder de la comunidad y considerado el padre de Little Haiti; es el editor de Haiti-Florida (un periódico en creole) y padre de seis hijos, entre ellos el famoso fotógrafo del Miami Herald, Carl Juste.
Este influjo de inmigrantes, semejante al de los cubanos, se debió a la tiranía del doctor François Duvalier (también conocido como “Papa Doc”), elegido presidente en 1957. En 1964, Papa Doc se autonombró “presidente vitalicio” y, al morir, su hijo Jean-Claude (conocido como “Baby Doc”) tomó el cargo y llevó al país a la ruina financiera al interesarse solamente por las clases altas.
La posibilidad de una “vida mejor” en Estados Unidos era atractiva y Florida es el punto de entrada más cercano, por lo que se volvió la puerta natural. Desafortunadamente, los haitianos no fueron considerados refugiados políticos, como los cubanos, quienes incluso hoy en día sólo tienen que poner un pie en tierra firme para ser aceptados como residentes estadounidenses. Tras unos 20 años durante los cuales los haitianos llegaban en la noche por mar, escondidos en las áreas de almacenamiento de los barcos o en los neumáticos de los aviones, la inmigración a Florida ha disminuido porque, de ser descubiertos, son detenidos y enviados al Krome Detention Center, tras lo cual son devueltos a su país.
Amanda, una de las hijas de Ingrid, tiene el “llamado”. Sus compañeros de escuela le preguntan sobre su cultura vudú. Algunos sienten miedo. Otros preguntan si es brujería.
La mayor parte del Caribe fue colonia hasta mediados de los sesenta del siglo XX, pero Haití tuvo la única revuelta exitosa de esclavos en la historia. El levantamiento empezó en 1791 y la isla ya era independiente en 1804. Como resultado, a lo largo del siglo XIX, el país estuvo aislado del mundo. Al independizarse, esta colonia era la más rica del mundo, la joya de la época imperial. Producía dos terceras partes del café del mundo, 74 millones de kilogramos de azúcar al año, vastas cantidades de añil y pieles, y aproximadamente cinco millones de franceses vivían de ese comercio. Este, a su vez, dependía de una gran cantidad de mano de obra. Unos 20 000 esclavos morían cada año. En la última década del siglo XIX un gran número de africanos llegaron de Angola, Benín, Togo e incluso Sierra Leona.
“Durante la trágica diáspora de la era de la esclavitud, los africanos traían consigo sus creencias religiosas –dice Wade Davis, escritor de National Geographic y autor del reconocido libro sobre vudú en Haití La serpiente y el arco iris–. Los dueños de los esclavos intentaban separar a los individuos de sus grupos lingüísticos, tribales y familiares, pero las semillas de las creencias africanas sobrevivieron en el Nuevo Mundo y, dependiendo de la zona, adoptaron diferentes formas: la santería, que incluye elementos importantes del catolicismo, floreció en lugares como República Dominicana y Cuba; el hoodoo se arraigó en el sur de Estados Unidos”.
Para acoger a la población inmigrante de Haití en Miami, Sant La (Haitian Neighborhood Center) fue fundado en 2000 bajo la premisa del dicho haitiano de “la primera puerta que toques”. Proporciona servicios a 18 000 residentes haitianos de Little Haiti y otros lugares. Apoya a los individuos y familias que empiezan una nueva vida en el sur de Florida. Los servicios de este centro comunitario incluyen talleres financieros, apoyo contable, capacitación en administración, apoyo a la comunidad y educación, trámites de documentos y servicios de información sobre salud.
De acuerdo con un informe de 2005 (Brookings Institute), la población haitiana en el condado Miami-Dade es de 95 669 habitantes. Ambas poblaciones reciben servicios de Sant La. El mismo informe indica que el ingreso promedio de los hogares de las familias haitianas en la ciudad de Miami (que incluye Little Haiti) es de 20 000 dólares. Un tercio de las familias gana menos de 18 000 dólares al año, lo que rebasa apenas en 5 000 dólares el nivel de “pobreza” de EUA en 2007. De cualquier manera, estas cantidades son mucho, muchísimo mejores que el ingreso anual per cápita en Haití, que se reduce a 400 dólares. Los residentes en Miami están empleados principalmente en puestos de la industria del servicio, incluyendo los niveles bajos, organizaciones de gobierno, mantenimiento, la construcción, el transporte y los servicios de apoyo a la salud.
La arquitectura de “casa de galletas” en colores pastel del Caribe decora Northeast 2nd. Av., la principal arteria de Little Haiti, junto con restaurantes que sirven comida tradicional de la isla: carne asada, maíz, cocos y mangos. La mayoría de los restaurantes sólo ofrece comida para llevar, incluyendo el conocido Chef Creole. Pero la comida no es precisamente lo que atrae a los visitantes a este pequeño país dentro de otro. Es el “lado oscuro” del vudú el que convoca a los curiosos y temerosos visitantes a esta zona casi fantasmal de Miami.
Al cruzar la calle 54 para llegar a Botanica Halouba, se ven las ventanas oscuras, llenas de objetos extraños y polvo. La habitación principal está en penumbra y Papa Paul es como una aparición sentado tras el mostrador más alejado. Aún se percibe el olor de humo de la ceremonia de la noche anterior. Sobre su cabeza hay hileras de botellas llenas de polvos de colores, etiquetadas a mano con nombres indescifrables. Papa Paul parece renuente a explicar a un extraño cuál es el uso de estos preciados gránulos. Otro muro está lleno de velas multicolores, cada una con un uso y significado secretos. Los anaqueles rebosan de artículos, muñecos vudú, ropa, instrumentos musicales y toda clase de objetos que no puedo identificar. Después de platicar un rato, Papa Paul hace un gesto para que lo siga al peristilo en la parte de atrás, pasando una habitación para consultas privadas. Las ofrendas de alimentos siguen ahí, así como los remanentes de las velas y una sensación abrumadora de sobrenaturalidad que provoca escalofríos.
“La gente sigue pensando que la religión del vudú es como un culto de magia negra –dice Wade Davis–. Pero, preguntémonos, ¿cuáles son las grandes religiones del mundo? Están el islam, el cristianismo, el judaísmo, budismo, hinduismo… ¿Pero qué continente hemos dejado de mencionar? La respuesta, por supuesto, es África, al sur del Sahara. La suposición tácita es que estos habitantes negros no tenían creencias religiosas. Por supuesto que las tenían. Todas las culturas tienen religión. El vudú no es un culto de magia negra. Por el contrario, es un destilado de muchas creencias religiosas africanas”.
“Utilizamos el término vudú de manera incorrecta –continúa–. En realidad es un reflejo de las ideas ancestrales africanas sobre la relación entre los vivos y los muertos. El sacerdote vudú es alguien que está familiarizado con la práctica, carismático, efectivo y que puede atraer seguidores. Hay una relación dinámica entre los vivos y los muertos, al igual que en la mayoría de las culturas y religiones. Los arquetipos de Haití son los 401 espíritus del panteón vudú. Está Erzulie, la diosa del amor, Ogoun, el dios de la guerra, y Legba, el espíritu de comunicación. Cada arquetipo está representado por un dios”.
A pesar de todos los líos conceptuales, o quizá debido a ellos, Little Haiti ahora es vibrante y está llena de color y arte contemporáneo. Muchos artistas llegan a vivir aquí, incluyendo a Jude Papaloko y otros provenientes de Haití, América Latina y otras islas del Caribe. Incluso de Polonia. Esta es un área de muchos renacimientos sutiles, incluyendo el nuevo complejo cultural junto al Mercado Haitiano, construido en la década de los ochenta, a manera de réplica moderna del famoso Mercado de Hierro de la isla, en el centro de Puerto Príncipe. En el mercado, que reabrió apenas a finales del verano pasado, se venden frutas, verduras y artesanías. El centro cultural estará en funcionamiento antes de la inauguración de Art Basel, a celebrarse en diciembre de este año, e incluirá un teatro y una plaza al aire libre, así como obras de reconocidos artistas haitianos y caribeños.
Edouard Duval-Carrié es tal vez el artista haitiano más reconocido hoy en día. Se mudó a Miami en 1992 después de vivir en París y Nueva York. Su estudio se encuentra en el mismo edificio que la Alianza Cultural Haitiana y vale la pena invertir varias horas para visitarlo. “Las creencias tradicionales y la historia de la religión haitiana son las fuentes de información para mi obra”, dice Duval-Carrié. Su obra cuenta la “triste” historia del comercio de esclavos, la cual desarrolla en un contexto contemporáneo. “Apenas he empezado a rascar la superficie de todo este drama”, les dice a sus visitantes. Actualmente es el curador de una gran exposición que se realizará en Art Basel Miami Beach, en 2008, llamada “El archipiélago caribeño: satélite de Basel”, que incluirá música, artes visuales, performance y danza, y se llevará a cabo en el nuevo Centro Cultural Haitiano en la calle 59.
Notre Dame d’Haiti es sólo una de las docenas de iglesias del barrio pero, con el sonoro y sabio Padre Bernard y el joven y poderoso Padre Reginald a cargo, es tal vez la que tiene una visión más contemporánea y ciertamente la que atrae la mayor multitud. Este sábado los parroquianos se preparan para una procesión que celebrará a la Virgen de Guadalupe. Gabby, Maggy y Jean decoran un camión con flores y hojas que llevará la imagen de la Virgen por las calles de Little Haiti esa misma noche. Hay niños pequeños vestidos de blanco, como ángeles riendo, que corren por el atrio de la iglesia. También hay hombres y mujeres vestidos elegantemente de ese mismo color. La procesión oscilará, como la dicotomía de toda la vida en Haití, entre la reverencia y la celebración. El domingo miles de personas llegan a Notre Dame d’Haiti para celebrar una misa y honrar a quienes recientemente se graduaron de las escuelas y de los programas de lectura. “Hoy se celebran los derechos humanos porque festejamos la graduación de personas que durante 45, 65 y 75 años no sabían escribir su nombre”, mencionó el Padre Bernard.
Faidherbe Boyer (Fedo para la familia y los amigos) llegó a los 16 años a Nueva York, en 1978, y se mudó a Miami después de la universidad. Tiene una compañía de traducción que fundó hace siete años (Creoleetrans) con clientes en el sur de Florida, Boston, California, Nueva York, Luisiana y Haití. Boyer, su esposa, la reconocida autora Edwidge Danticat, y su hija Mira viven en Little Haiti en una encantadora casa llena de libros y arte haitiano. Todas las obras de su casa, según Danticat, están elaboradas por artistas que conoce personalmente y con quienes siente una conexión.
Boyer menciona el bajo índice de alfabetismo de los haitianos y señala que la radio y televisión son los vehículos publicitarios elegidos por las compañías que tienen como objetivo llegar a la población de Little Haiti. Explica que quienes llegaron a Estados Unidos sin saber leer y escribir creole no conocen su lengua nativa e intentan aprender a leer y escribir en inglés, porque ven esto como la única forma de emplearse en su nación adoptiva. En Haití, hablar en creole siempre ha constituido un estigma. Sólo recientemente se aceptó como uno de los idiomas oficiales.
Wade Davis, quien ha documentado la evolución histórica y el alarmante ritmo de desaparición de muchas lenguas del mundo, explica: “Siempre han existido ideas erróneas sobre el creole haitiano; se cree que es una forma corrupta del francés. De hecho, el creole es un francés truncado para ajustarse a la métrica del habla africana. Es un lenguaje extraordinariamente rico en metáforas. Y si aceptamos que las lenguas van y vienen en el tiempo, que se desarrollan y evolucionan, debemos reconocer que el creole haitiano no es francés mal hablado”.
Edwidge Danticat es una entre muchos autores que han dejado testimonio escrito en los muros del pasillo superior de la Libreri Mapou después de una lectura o visita al lugar. Jean-Marie Denis, que se hace llamar Jan Mapou, salió de Haití en 1972, y llegó inicialmente a Nueva York, donde pasó 12 años a cargo de una organización de artes escénicas llamada Societé Koukouy (luciérnaga, en creole) que existe todavía. El compromiso de Mapou con la promoción de la cultura y el lenguaje de Haití no ha cesado y todavía se puede percibir en sus programas de radio en la estación pública de Miami, en la estación haitiana de AM y en su librería. Su trabajo “oficial”, dado que la librería la administra su esposa, Rita, es en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde tiene a su cargo a 100 empleados y el funcionamiento de los estacionamientos del lugar, lo cual representa una operación con ganancias de 42 millones de dólares al año.
Libreri Mapou es la sede de conferencias y seminarios, además de lecturas de los escritores, y es el centro de la vida cultural de la zona. Pero Mapou no siempre tuvo las libertades que ahora tiene en Estados Unidos. Pasó cuatro meses y tres días en Ft. Dimanche (la prisión más famosa de Haití) cuando fue acusado de “comunista” junto con todos los empleados de la estación de radio donde transmitía y promovía la aceptación del creole como lengua oficial y por la educación de las masas. Hoy en día, imparte clases de creole en la librería los sábados.
Llegó con emoción a la ceremonia que se realizará en la cochera de Ingrid. Su casa se encuentra en Homestead, en la parte sur de Miami. Lleva varios años viviendo aquí, aunque maneja casi todos los días a Little Haiti para organizar y participar en actividades culturales. Adornado con tributos a los espíritus, el lugar está lleno de velas, pociones, mascadas, pinturas, ofrendas frutales, vestimenta tradicional y toda la parafernalia de las ceremonias. No hay animales para sacrificio ni habrá sangre. El aroma de maíz inflado llena el aire junto con olores de nueces asadas, pan, coco y café. El perro Snowflake va y viene entre las piernas de los miembros de la familia que está ocupada preparando el peristilo con cosas que traen de la cocina y de afuera, donde colectan agua de lluvia en un gran tazón de cerámica. Se preparan para rendir tributo a San Juan Bautista, como lo solicitaron los tres hombres que llegan con ron blanco, Jack Daniels y puros para honrar a los espíritus.
Después de dejar listo el escenario, Ingrid, sus hijas y su madre, a quien llaman Ya-Ya, pero de nombre Suzanne, van al piso superior para cambiarse a la vestimenta blanca que deben portar todos los adultos y los vestidos de verano para Amanda y Annabelle. Las cuatro mujeres bajan descalzas, con las cabezas cubiertas con mascadas, e invitan a todos al templo. Los hombres, de pantalones y camisas de vestir, con sus aparatos de bluetooth parpadeando en sus oídos, se acomodan y las velas se encienden. Ingrid empieza a trazar una imagen en el piso con un polvo amarillo, que después me entero es un grano molido. Luego sirve ron en cáscaras de limones y limas, y los invitados debemos comprimir bolas de algodón y rezar por lo que deseamos. El algodón después se coloca en las limas y limones y se pone a flotar en el recipiente con agua de lluvia. Entonces empieza formalmente la ceremonia. Y los espíritus hacen su aparición. Al menos en teoría.
La anticipación se puede sentir en la habitación cuando el ron se vierte en el suelo y se le prende fuego. Ingrid y Ya-Ya se lavan las manos con el ron y lo frotan en sus cuerpos. Invitan a los demás a hacer lo mismo para que atraigan la energía hacia su interior. Con un asson en mano (jícara de yuca con una vela), Ingrid convoca a las ánimas. El espíritu en Ingrid le canta en creole a todos los visitantes de la habitación, tomados de la mano: “somos la misma sangre y no podemos dejarnos morir”.
Quiero ir a Haiti D=<.
Está excelente el artículo.
Realmente me ha encantado.
Ambre de cultura.~